Share: Lomo狂熱分子

Hong Kong Economic Journal P39 | 副刊 | 人間定格 | By 司馬十一	2009-03-20
Lomo狂熱分子
文　司馬十一 shimathecat@gmail.com 認識這班狂熱分子是在兩年前 Lomo 官方店成立一周年的派對上，人人都拿着他們心愛的 Lomo 機狂拍，只有我用的是數碼單反，當晚我亦按捺不住，掏腰包買部嶄新的 Diana + 即場試拍。一別兩載，重逢時他們帶出來的 Lomo 相機放滿一枱，令我亦不禁咋舌，證實這班朋友的確是 Lomo 狂熱分子。 Lomo 狂熱者對菲林亦有其執迷與熱忱，你可聽說過有人以華麗、憂鬱、快樂及陽光來形容不同菲林的特質嗎？ 司馬　很多人認為玩 Lomo 相機就是「潮」，你們的看法如何？

堅持膠卷25年 Lomography LC-A

JET
P172-173 | MACHINE HEAD
2009-07-01

堅持膠卷２５年
Lomography Society的創辦是因為一部LC-A，很多人認識Lomo甚至成為Lomographer，都是因為一部LC-A。所以今年LC-A二十五歲生日，實在值得為它大做文章！
text l Ernus l photo l Alan（Product）、Ernus（Party）

Share: 上海Lomography新概念店

Milk S56-57 | CAMERACAFE	2009-07-02
上海Lomography新概念店
香港、北京、廣州、台中、東京、首爾、 曼谷、 紐約、巴黎、里斯本、波圖、巴塞隆那、里約熱耐盧、倫敦……由亞洲到歐洲，由歐洲到北美，再到南美，繼續出發，經過近2、3年的發展，Lomography一步一步的建立了自家的專門店，不再只是線上的攝影社群，確切地在線下建立了網絡，好讓不同城市的Lomographer，也可以有地方相聚，互相交流。 上海店經過了1年多的試業，第3間中國大陸，也是目前世界最大的Lomography Gallery Store終於在上星期正式開幕，而且還是一間很有趣的……。 About the Location Lomography Gallery Store位於盧灣區，在進賢路上，靠茂名南路，熟悉上海的也會知那是上海的心臟地帶，旁邊就是長樂路，不遠就是淮海中路，與香港、東京和首爾的Lomography Gallery Store一樣，就是在最旺的地方一旁，不錯的人流，但又比較憩靜，非常融入民居。進賢路近年一步步發展成較新穎的區域，不少有水準的西餐廳和酒巴開業，也有一些本地的設計力量進駐，加上原有多間老上海古玩店，很獨特的文化融和。而Lomography Gallery Store更有趣，在靠茂名南路口，是較民居的一邊，同時被兩間上海地道的家庭式「私房菜」夾著，不要小看這兩家私房菜，可是非常有名氣的，每天晚上一到 6點，店外都是泊滿了過百萬的名車，為的就是這兩家私房菜。更難得的是老闆們都親切得很，非常溫暖的鄰里關係。 About the Architecture 上海店的建築本身也非常有特色，是一座有六層高的上海老房子。原建於上世紀的二、三十年代，本來只有三層高，業主於80年代重新改建，加了一層尖頂，而且 把原先的兩層橫切，分成一座有六層樓房，每一層變得非常矮小，從外邊看看不出有六層高。更特別的是全屋採用了80年代非常風尚的實木設計，牆身、樓梯等全 是實木，經過了二、三十年的使用，這些實木變得份外光滑，這不是一時三刻可得的，而維也納的店舖設計也保留了這些難得的木材和風格。 About the Lomography Tower Concept 雖然上海店每一層的面積不是很大，但由於有六層，加起來總面積成為世界目前最大的Lomography Gallery Store。更有趣的是這成為了第一座的Lomography大樓。一如所有Lomography Gallery Store一樣，設計的概念來自總部維也納，小小的一層一層，給予建築師們無限的創作可能性： G/F 地下一層是相機展示室，在這裡你可找到大部份Lomography 的相機、配件和菲林。最新的特別版相機如Colette Diana F+你也在這裡找到。圖中看到的紙箱是臨時的，正式的傢俱將由維也納慢慢運到。而這個紙箱的「Pop Up Store」概念也是來自維也納的，在2008年德國科隆的Photokina和12月紐約店也使用過。 2/F 這是全層展示Lomography的時裝系列，經典為包包系列如Sidekick Bag，還有由埃及生產的有機T-Shirt等。 4/F 四樓是咖啡廳，這一層已比旁邊的樓房高一點，可看遠一點。有趣的是一間小小的玻璃房，陽光充足。吧台又是維也納空運到達，上面一點一點的燈，組成一台一台Lomography相機。 1/F 一樓是「媒體室﹣Media Room」，這是地下一層的閣樓，原本一級一級的設計順理成章的成為了座位，這裡將是上海Lomographer的相聚的地方，舊式電視加投影機，這也會是舉辦工作坊的好地方。值得一提的是這些金屬的座位是由機動遊戲拆下來的，當然也是奧地利製造的。 3/F 三樓是畫廊，在這裡，每一個月也會有不同的攝影、藝術展覽舉行，按計劃安排，8月將是Diana World Tour的上海站，剛好是去年香港首站的一週年，走了世界一圈，將又回來亞洲。 5/F 這一層被創辦人Matthias形容是很「奧地利山區」的設計，高樓底、鈄頂加上實木的組合，的確像歐陸會下雪地區的平房，這就是Lomography上海的辦工室，如果四樓太多人的話，也可成為咖啡廳的伸延。 Shanghai Shop Opening Lomography的創辦人Sally Bibawy、Matthias Fiegl和Wolfgang Stranziger特別選了上海過Lomo LC-A 25歲的生日，也主持了上海店的正式開幕。 Lomography Shanghai Gallery Store 上海市盧灣區進賢路126號（靠近茂名南路）

Share: 如何弄法式壓濾咖啡

Videocast #2 - French Press Technique from James Hoffmann on Vimeo.

Hong Kong Grand Barista Championship

Share: Diana+ / Diana F+ 完全攻略（上）

http://blog.roodo.com/citta/archives/5671771.html

Diana+ / Diana F+ 完全攻略（上）

▲ Diana F+，1960/2008

「全塑膠製的Diana相機可說是六零年代的傳奇，透過她的塑膠鏡頭，你會看見像夢一樣的世界，拍攝出來的照片會有如夢似幻的感覺。」　...Lomography Society

當我上禮拜跟朋友一起去買120底片的時候，他很驚訝地以為我開始玩起哈蘇相機（Hasselblad）了。然而，聽到我買了Lomo玩具相機之後，乾笑了一聲，但隨後立即收起嗤之以鼻的態度，因為他知道，我這個人買東西有一定的原則，不會沒理由地隨便看便宜就買。

那麼為什麼我買了這台玩具相機呢？我一直認為，Lomo這種東西只有高手才能駕馭，正如同我技術不到家，之前用LC-A怎麼拍都像是照相手機般隨處可得的 平凡影像。於是我開始反思，事情或許不是如此。即便Lomo的宗旨是「不用想太多，直接拍就對了」（Don't Think, Just Shoot），但我看過太多國內與國外的Lomography作品，真正觸及人心的影像，顯然不是用Auto一檔幹到底的隨手拍玩家，而是具備豐富攝影知 識與實務經驗的高手。

所謂「不用想太多，直接拍就對了」這句口號，我只能理解為它是Lomography Society公司的行銷話術，而非攝影人的觀點。以控制最終成像結果來說，比起Lomo相機，我反而覺得單眼相機容易許多。

Diana+ / Diana F+ 怎麼來的？

時間回到1960年，一間位於香港的小工廠，製造了一台非常廉價的120中片幅相機，名為「Diana」。全塑膠製的廉價成本，使得它推出時的售價僅需1美元。以當時成熟發展的相機工業來看，Diana無疑是個失敗產品，以致於1970年後便完全銷聲匿跡。

就像是普天之下所有藝術家的遭遇，死後身價才水漲船高，Diana停產後開始在前衛派攝影師之間流傳，他們愛極了Diana如夢似幻般的柔焦影像、不合常 理的色彩濃郁、以及不可預期的失焦特性，Diana以一種非常原始暴力式的風格征服全世界。隨後，在七零年代末期，Diana衍生出各種版本，甚至有一說 是Holga的誕生，也受到Diana的影響。

2007年冬天，Lomography Society相中這台相機，推出全新復刻版Diana+與閃光燈版本Diana F+，售價是當年1美元的100倍！再次帶給全世界Lomo愛好者一份大禮。

（以上三段歷史段落，翻譯自Diana+官方網站，由Citta作不負責翻譯）

Diana+ 的光圈與快門？

▲ 光圈四檔，快門只有1/60跟Bulb

Diana+與Diana F+的機體結構相同，光圈有四檔，從左上圖可看到有幾個圖示：陰天、多雲、晴天、針孔，對應的實際光圈分別是f/11、f/16、f/22、f/150。 什麼！當我看到f/150的時候，還以為我眼盲看錯了！任何一顆單眼相機的鏡頭，光圈都不可能到達f/150這種誇張的口徑，我一下子慌了，完全搞不清楚 這種相機要怎麼玩。

快門則是如右上圖般，寫著N與B兩種，分別代表1/60、B快門，稍具攝影知識的人應該知道，這種光圈跟快門組合，如果不考慮大晴天下用f/16陽光法則，在其他攝影環境下，顯然只有超級高手，熟認測光與曝光知識，才有能耐鬆輕把玩。因此我下了一個結論：

Diana+是一部訓練測光與B快門功力的嚴苛工具。


▲ 針孔模式有兩種，可拆或不拆鏡頭，當拆掉鏡頭後，針孔的焦段可能會變為超級廣角


▲ f/150的光圈小到令人難以捉摸

Diana+最難能可貴的就是針孔攝影，把鏡頭拆掉之後，即可變成針孔模式，光圈小到f/150。這裡說的「針孔」，千萬別想到什麼偷拍用的針孔攝影機。

Diana+ 的焦距與對焦方式？

▲ 非常不準確的對焦方式

Diana+ 是120中片幅相機，鏡頭寫著75mm，如果要換算成熟悉的135單眼相機焦段，大約等於50mm標準鏡頭。對焦方式跟單眼一樣旋轉鏡頭，但因為取景器跟 鏡頭是分開的，看不到鏡頭究竟有沒有對到正確焦點，只能轉到上面標示的三個位置，1～2m、2～4m、4m～無限遠。

實際上我們知道，景深會隨著光圈大小而改變，所以Diana的對焦方式不是很精確。以135系統為例，下圖是一顆典型的50mm標準鏡頭（Carl Zeiss T* Planar 50/1.4），當光圈使用f/11（第四排數字），對焦點在2公尺處（第二排數字），景深是1.5～3m（觀察第二排與第三排的關係），但如果我光圈用 f/16，景深則會拉長到1.35～4.5m（觀察第二排與第三排的關係）。


▲ Carl Zeiss T* Planar 50/1.4

但對焦不精準對Diana+來說也沒關係，因為即使對準了，Diana的塑膠鏡頭也不可能太「銳利」，所以那個就當參考值吧。只是我在想，針孔模式f/150的景深一定長到嚇死人！

Diana+ 的照片尺寸

▲ 120底片不像135那麼好買

Diana+使用120底片，這種中片幅底片的寬度是6cm，比起常見的135底片（一般市面上買到的軟片）：3.6cm x 2.4cm大多了！依相機不同，120底片彈性很廣，可切為以下幾種方式呈現。

一、6cm x 6cm，稱為「66」，可拍12張。
二、6cm x 4.5cm，稱為「645」，可拍16張（每張少了1.5cm，故可多拍四張）。
三、另外還有「67」、「612」...等不同廠牌的相機使用規格。

Diana+可以拍12張或16張，但照片既不是「66」也不是「645」，因為Diana+的片框較小，如果是12張，片幅是5.2cm x 5.2cm，如果是16張，片幅則是4.2cm x 4.2cm。不想瞭解這麼多無聊的數字也沒關係，只要記住一個重點就好了，Diana+拍出來一定是「正方形」照片！沒有直拍或橫拍的麻煩。

另外還能拍全景，這個我還沒摸熟，下回再說。

Diana+ 怎麼拍？

終於到本篇重點了，其實寫這篇的目的本來只想寫這一段，前面扯太多有的沒有，直接進入主題吧！Diana+怎麼拍才不會失敗？再次重申，我一直覺得 Lomo是影像高手在玩的，所以我後來決定捨棄隨手拍的方式，改用一手拿測光表，一手拿相機，如履薄冰似的進行所謂影像創作。我學生時代跟過兩位大提琴老 師，他們都曾經跟我說：「先有技術，才能談藝術，沒有深厚的樂器技巧，你要怎麼隨心所欲表達內心情感？」這道理用在照相機上，似乎也是如此。

下圖是我花了半小時整理的Diana+曝光值攻略圖表（ISO 100），參考管伯伯的格式，針孔的快門值則是從國外網站抄來的，請先服用。


▲ 印下來放背包就無敵了！如需要沒有浮水印的圖檔請來信...

縱軸是環境曝光值（Exposure Value，以下簡稱EV），橫軸是Diana+的四個光圈，藍底框格的「60」表示N快門1/60，三檔快門對照到EV分別是13、14、15，這代表什麼？

有在使用手持式入射測光表的人應該知道，只有在大太陽下，環境光才有可能到13～16，下午傍晚的值是９～10，而一般室內環境是4～7。所以呢！我才會 說Diana+是練習B快門的工具，除非在大太陽下，否則N檔快門完全無用武之地！而大太陽下，很難出現令人驚豔的影像，正所謂「太陽底下無新鮮事」。好 吧，這是我的偏見。


▲ 我房間的燈源


▲ Minolta IVF手持式入射測光表

我房間只有一支日光燈管，用測光表量測環境光，得到數值是5.2，一般家裡大概是6或7左右。對照曝光表，看到EV=5那一列，在f/11、f/16、f /22光圈下，快門分別需要4秒、8秒、16秒，這只能用B快門。在針孔模式f/150更扯，需要曝光3小時又11分！我想如果這張照片丟著讓它曝完，天 應該都亮了吧...

所以結論就是，玩Diana+，需要準備碼表跟測光表，否則怎麼死的都不知道。


這幾天拍了一捲，還沒拿去沖，我想可能會死的很慘，因為當時隨手拍，全部都用N檔快門...，今天研究了才知道，用N的下場，必死無疑。


▲ Diana F+才有附閃燈，Diana+沒有


下集「Diana+ / Diana F+ 完全攻略（下）」要來研究閃光燈的GN出力值與應用面，今天把它接到別台相機拍了一些片，隨附的彩色濾片感覺可玩度提升很多！

Share: Portafilter(手把) (把手) "開底"之作用

http://freshcoffeentea.no-ip.info/phpbb2/viewtopic.php?t=2229

Portafilter(手把) (把手) "開底"之作用







對於沖煮Espresso過程中，要真正了解Espresso是否 "出得好"以及如何調節每個部份之參數
(磨咖啡豆之粗幼、咖啡粉之份量、落粉到Filter之分佈、Tamp粉之力度)，都必須靠這個洞觀測
不然只能靠 espresso味道"斷估"(稍後會說明為何不能只靠味道來決定，問題出在哪裡)




至於要觀察甚麼，一般可為以下幾點
面積(平均與否)、顏色、水柱、流速(快慢次序)、吸塑
再由以上幾點決定問題和調節方向，從而不段改善品質。


一般大家會問，市面的Cafe、CoffeeShop的Portafilter(手把) (把手)為何沒有 開底！
好！先問問大家是否記得 新鮮豆 對espresso的重要性
咖啡豆新鮮與否，對Espresso最大影響在於 "膨脹" 和 "Crema"
要是咖啡豆"不新鮮"，沖煮時就會出現咖啡 在Filter "像瀑布超高速流出來"
甚至會 在Filter部份位置 "噴射出來"
好了大家現在知道其中一個重點吧，"沒有開底"，無論怎樣"噴射出來"你根本不會知道
因為到最後都只會集中在Portafilter(手把) (把手)的"出水位"流出來


如果店家的Portafilter開了底，在沖煮過程給你看到
要是他們所用咖啡豆不新鮮、或是Espresso"出得唔好"就會立即給你知道了！


開底後， 觀察沖煮出來的狀況
面積(平均與否)、顏色、水柱、流速(快慢次序)、吸塑
由以上5點再決定問題

舉例其中一個狀況：

4020用無壓Filter，大約用13g粉
一般25秒出20-25cc左右，不過"時間只是作一個參考"，大家一定要記得這一點！！！
可以出幾耐無一定的，要睇下出得好唔好，出得好，出35-40cc都得
出得唔好，可能10秒鐘就停機

(例一)
一開始"滴"出來、到中後段流得"好快"，好大機會是 "粉磨得幼" 或/及 "咖啡粉落多了"
還有流速不是"恆定"的(由頭到尾同一速度)，一般粉量及粗幼度正確，
會係初段出得"慢"、中段"快d"、然後後段又"慢d"


任何一個部份都是變數，都會令到出來的espresso不同
而且咖啡豆每時每刻都在改變，要有足夠經驗不段調整設定去追求完美的沖煮結果
如果無開底，只能靠你自己試味道 "斷估" 是否有問題


到底還有多少種情況、其它情況要怎樣處理
都要大家自己反複練習、測試，自己感受當中之調節差異影響
Just TRY AND ERROR

我只能說到這裡了，不然會給人.............

外面教沖Espresso，9成9無教呢d智識，價錢又收得貴！
說甚麼"呢種豆用呢個粗幼度數、水溫要多少、個Filter用多少粉最好"
當你明白"真正原理"就會發現他們都是 "不懂架車的教車師傅"


PS:忘了說為何 試味 我會說只能是 斷估

就算假設 粗幼度正確、粉量正確
但最基本 Espresso是否在 整個Filter表面 "平均"留出來都不會知道
那怎會知道自己是否試到這個Espresso 真正 的味道！

想想看，假設落粉不平均，其中一部份之咖啡粉相對少了點，
因為阻力少了，"水"都會優先那個地方流出，而且經過的"水"會比其它地方多
這個地方就會優先 沖出 "苦味" 和 更多"咖啡因"出來
就算問題區域只有1成，那就算你那9成地方沖得再好，味道都受那一成地方嚴重影響了


大家可配合下面這個Post來了解多一點
http://www.hkcoffee.com/phpbb2/viewtopic.php?t=2395



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Share: 沖煮Espresso經驗分享(器材編)

http://freshcoffeentea.no-ip.info/phpbb2/viewtopic.php?t=1234

一開始當然要介紹一下沖煮Espresso的主角(其實應該把我的照片貼上來才是)，
就是圖中的KRUPS XP4020機器，同門還有一台高階點的XP4050，
可是大家不要以為高階點就等於更好！因為XP4050內置了一個保護電路、
而這個保護電路當機內"壓力"過大時，就會停機不動作！嚴重影響沖煮Espresso，
而且它的價錢又比XP4020貴，在網路上大家都說XP4020性價比非常高，對於新入門的用家，這台機超值！


買下這台機器後，從網路上得知，可有不少配備、改裝，可令這台機器發揮得更好，第一個可以
改的就是圖中的"蒸氣打奶咀"<==我自己改的名字。

網路上可以購買到一個"銅奶咀"<==也是我改的名字，對於打奶會更方便、好用 "銅奶咀"據說源於這裡一個用家，因為原廠的"蒸氣打奶咀"效果不好
而且600ml的拉花壺接近不能用(因為原來的蒸氣打奶咀不夠長)，
所以請工廠訂製出來，換上後不會有原廠蒸氣打奶咀無力的問題，
而且更易控制不同角度來打奶；能"控制不同角"對我來說在於可以
更容易找出合適位置，把所有奶泡均衡打出來，不會有 粗奶泡 在奶面不能
被打回到"奶內"的問題。對於要學 拉花 的朋友，這是非常重要的！


要換上說難不難，只要一個"鉗"就OK了，圖中大的那一個，用手就能輕鬆拆下來，
而有"紅膠圈"的那個部份，就要使用"鉗"、鉗實它轉動拆下來，放心！！用力拆，無問題的！


換上"銅奶咀"後的樣子！！



再來就是沖煮Espresso的另一大主角"行家都說最重要反而是它"
無錯！就是一台磨豆機，圖中是我自己發掘的磨豆機，在我的Blog有測試和
拆機照片，有興趣可以看看。
http://hk.myblog.yahoo.com/pillowpaky/article?mid=130
這台機器我請店家幫忙測試"我也親身一起測試"及即用磨出來的咖啡粉
沖煮，幸好它還算能用！但店家試了給我看(喝)，用同一種咖啡豆，同一種沖煮方式
，不同磨豆機都會做出不同的味度。對於Espresso來說，最重要是咖啡豆研磨的"平均度"
，最好能做到磨出來的粉大小一樣(很難吧)，而且不會帶有細小粉沫在內"磨得太利害會
有細小粉沫"，可惜我的磨豆機就做不到，店家有台性價比非常不錯的磨豆機..好像是
HK$8xx吧，比得上HK$2000元的國外產品！不過有台"性價比非
常不錯的磨豆機"Eureka出品的Mignon manual grinder"性能比美商用專業機Mazzer的Super Jolly，雖然貴，但這台
磨豆機，店家說是一台能用過世的機器，而我親身感受到，這是一台絕對值得投資的機
器。

不過大家有幾點要留意！就是整個市場同款的大約有3家製造商！一般是小飛馬、小飛鷹和正晃
但大家絕對要注意 ，每個品牌機種都有 假冒 貨品，所以購買務必小心！！！

而大家要注意好的磨豆機是指 能磨"平均"的咖啡粉，研磨度可調範圍大、研磨時磨盤溫度底
以上三點做得越好，也就等於機器越好！而選購時，請找 無段調節(stepless)的機種，
因為選擇 "一格、一格"那種調節方式的，對於espresso來說，多一格可能太粗，少一格又太幼
所以不大合用


再來看看機器跟來的原裝"把手"，Espresso就是從那兩個黑色膠咀流出來


把"把手"反過來給大家看看內部(我沒把Filter裝上)


這個"把手"又是一個可以改裝的東西！就是開個"洞"給它但對沖煮Espresso沒直接實在的關系！
為何這樣說，先看看在那裡可以改做它吧！地址在 新填地街295號 "因為有兩家店都是295號，
為了方便大家分辨，只要找到這個變壓站，在右邊過幾家店就是了！


無錯，就是圖中中央部份那家店 "雄昌"，改裝HK$150左右，大約兩小時取貨！


看看完成了改裝的"把手"，改裝工藝非常好！！


反過來給大家來看看，現在說說這個洞的作用吧，其實它真的沒直接用處，但對於想改進
自己沖煮Espresso技術的朋友來說，就非常有用，它可以直接觀察到Espresso的流速、
分佈、狀態、顏色等等資訊，從而透過以上資訊調節各項細節來不段改善品質，
對於我這個真的想認真學習的人來說，這個洞非開不可！！
進一步說明在 http://www.hkcoffee.com/phpbb2/viewtopic.php?t=2229


這台機器有一個非換不可的東西！！！就是Filter，它原裝跟來的Filter是"加壓式"出口只有
一個小洞口，不但難以有效沖煮Espresso，而且還會經常"閉塞"！而大家可以購買原廠的
"無加壓"Filter(圖中右面那個)來用，事半工倍呢！


來Close-up一點，可以看到那些細小的洞


再反過來給大家看看(留心的話注意到它是斜向下的，也就是能裝下咖啡粉的份糧少了，
大約最多可以裝13g)


有點大家要注意，就是原本跟來的Filter是有凸出的金屬圈，頂著機器的頂部，
而"無加壓"那個Filter是沒有的，有機會會發生頂不緊頂部有滲漏，但可以買個膠圈處理
，因為我完全沒有發生這個問題，所以就沒有買那些膠圈，有機會我也會先買下一些，
並拍照補上照片。


裝好咖啡粉到Filter，可是要用Tamper把咖啡粉壓實的，Tamper倒是到處都可買到，
但要注意這台機器是用50.5mm的Tamper，不要買錯啊


由於我比較喜歡飲"拿鐵"，所以有多兩個工具，左面是"拉花壺"，右面是"手動奶泡壺"
"拉花壺"看名字多數會知道是用來 拉花 吧！大家喝"拿鐵"時，有些店會 拉出非常漂亮的圖案
其中用的就是它，好味的Latte大前題是先要做好Espresso。
而要拉花成功，一壺質量高的奶泡是踏入成功關鍵的第一步！


要學拉花，拉花壺少不了！盡量尋找合自己手形的拉花壺
圖中是我第二個拉花壺，手柄較大，可用整隻手掌去拿手柄。購自台灣

下圖是其中一個 拉花 練習


這裡有不少網友的拉花，練習成果，大家都是辛苦慢慢學習出來
http://freshcoffeentea.no-ip.info/phpbb2/viewforum.php?f=42

再來看看我的"手動奶泡壺"，只要不段按下蓋上的手柄，就能打奶了！相當方便
不過就是先要把牛好加熱，不然只能喝到凍奶泡了


來多一張"手動奶泡壺"照片，其實大家只需要用KRUPS的打奶咀"打奶"就OK了，
這個"手動奶泡壺"我另有用途，所以才一併買下


對於用蒸氣打奶，初學者建議多買一個 食品用 溫度計，各大食品店、五金店
等都可買到，一般分為電子式和指針式，不過沒太大分別！因為溫度會影響
奶的味度，所以建議先用溫度計習慣一下打奶的溫度，用手去感受一下，
久而久之就不用再用溫度計了。


還有一個對於想加深沖espresso技巧的小工具，就是計時器，
用於測量 espresso流速、從而調節粉的粗幼度、粉量和tamp的力度等。


最後有個小配件要介紹，就是 盎司杯！這個是給我用來計算"流速"和"份量"
用以配合其它資訊來調節咖啡粉組幼度、Tamper壓力等等等


還有一個 大主角沒登場.........就是 新鮮的咖啡豆(不是生豆，是指剛烘焙好的豆而不多於兩星期)
沒有新鮮的咖啡豆，基本上沖煮不了Espresso！所以大家切記要用新鮮豆

對於以上內容，是基於本人所知去寫，如有錯漏、歡迎大家指正

最後我在網上未經同意節錄了一些沖煮經驗(Fresh的Shing哥)給大家參考，

節錄內容如下(有點修改方便台灣及國內朋友看)：

沖espresso 最重要是
磨豆機, 新鮮豆, espresso機, 磨豆機不用研磨到像麵粉般, 最重要是"平均"。
然後找出需要研磨的粗幼度,不一定是要用最幼度數, 沖espresso最好的水壓
是8~9 bar, 水溫92度+-4度左右，讓每一粒咖啡粉都能平衡接觸到水. 沖
espresso另一最重要最基本係新鮮豆, 有好的磨豆機, 有新鮮豆, 就成功了一半.

以下有幾個失敗例子:
沖出來沒有crema?
豆不夠新鮮.
咖啡機失溫太離譜.
研磨度太粗.

沖出來無味(不夠味)?
放得太少粉.
研磨度太粗.
水溫太低.

沖出來太苦?
水溫太高.
用Tamper時壓得太大力
裝好"把手"很久都沒開機沖煮.

好涸喉?
過份箤取.
水溫太高.

口感無body?
粉太幼, 太多粉.
粉太幼, tamp得太大力.

酸味?
水溫底.
豆炒到city 深度

最好能先尋找磨豆機粗幼度. 記著, 沖咖啡
一般都是這三個重點： 水溫, 粗幼, 沖煮時間.

對於用沖煮時，一是出太快，一是不能沖出來
請參考下面資料
這幾個地方要注意
1)咖啡粉的粗幼 2)粉量 3)tamp的力度
任何情況底下都是1)最重要；即是粗幼度
例如你用小double shot filter(即是我教學中那個無加壓Filter)
先假定每次用12g粉 tamp力度每次一樣
然後只調粗幼

1.7出得好快，就1.3
1.3出唔到，就1.5

千里不要在2)或3)轉來轉去，大忌！！
重中之重是先搞好1)然後到2)才到3)

你要沖得好，無可避免要相當了解自己的機器，由其是磨豆機
這裡某些大師，直到完全掌握磨豆機及其它技術所用掉的豆
過百KG....亦因為那些大師的分享，我們走少好多彎路，但路還是要走，終點才會接近！

預浸已經出左1/3shot一定係磨太粗！！(因你說豆是在landy到買，
所以排除新鮮度問題)，你說用1.7，那改成1.4再試，粉量先固定用12.3g試，
tmap力度壓下去，壓到剛好不能再壓的那個位置就不要再壓，(粉磨好相對軟，
你壓下去壓實左就不能再壓，剛好不能再壓那一個位置，就是我指不要再壓下去的那個點)

先令到預浸時，是比較輕鬆的滲出來(或只滴出2-3滴)，你現在先做到這樣。
這個粗幼度都差不多了！(還有你粉太多就算粗幼正確都不會出到水！)
所以學習階段要磅粉量

(我到過台灣學習沖煮咖啡，但我認識的技術及資料比教我的人還要多，
全都在這個討論區學習回來)，
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Share: 閃光燈小百科 Part 5 - 與快門「無關」的事

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給大家一個問題，試看看閃光燈的手動選項，有焦距、光圈、曝光值 (EV)、ISO 等，是否好像有一個選項沒有了？是的，沒有快門。對於閃光燈初學者來說，這個發現可能會令他們突然語塞，之前學過光圈和快門組合的概念，為何來到閃光燈卻 沒有「相關」的快門設定？TTL 測光的閃燈不是也應該計算快門的嗎？

閃光燈 = 快門？

先來做一個試驗，準備閃光燈和相機，找一件物件做目標，盡量找一個近乎全黑的房子拍攝。相機用手動模式，鏡頭光圈設為 f/8，閃光燈設為 TTL 模式。拍攝時手持，不用腳架，用對焦輔助燈對焦後，手動調校快門，分別用 1/200、1/60、1/10、1 秒各試拍一張。跟著重開光源，再用剛才的快門去拍。

全黑環境下使用閃光燈的效果

帶有光源環境下使用閃光燈的效果

之後重看圖片，相信你會發現在全黑用閃光燈拍攝的相片，除了構圖可能因為手持時微微移動外，物件在曝光時是完全沒有分別的，也沒有因為手震而不清晰；但當室內光源重開，去到 1/10秒及 1 秒時用閃光燈，手震的殘像就出現了。

此時謎團解開了一半，曝光 1 秒的殘像，是因為閃光過後繼續吸收環境光。而全黑拍攝時的清晰畫面，則說明了閃光燈在曝光過程中與快門沒有太大關係。記得第四節提 過嗎？閃光燈在 1/1,000 與 1/10,000 之間爆發。其實在閃燈輸出的一瞬間，本身就是一個快門動作。而這個極短暫的曝光時間，甚至可以超過機械快門達到的極限。例如一些凝結高速動作（如發射中的 子彈）的相片，就是用閃燈極短時間內便可輸出足夠光線曝光的特性，跟相機的快門速度無關。

瞬發光與持續性光

閃光燈是瞬發光，光度強但維持的時間短；持續光則不斷提供光源，好像陽光和燈光都是持續性光。

在只用一種光源曝光（閃光燈或燈泡）的情況下，假設使用相同光圈、感光度，我們要從閃光燈或燈泡吸收同樣能量的光線，閃光燈只需 1/1,000 至 1/10,000 秒便能一次過輸出所有能量，而燈泡則需要更長快門時間（假設 1 秒）輸出同樣能量。當相機的快門設定為 1/200 秒時，閃光燈爆發時又比快門速度快，所以相機即使將快門速度設定在 1/200 秒，仍可吸收到閃光燈的所有輸出光線。而使用燈泡時，因為燈泡的輸出功率遠不及閃光燈，所以就有需要延長快門時間，去吸收更多的持續光線到足夠為止。

光圈管主體，快門管背景

不過在日常應用情況下，我們很少會在全黑情況下使用閃燈拍攝，即使在晚上的街道或者室內，環境本身亦都有一定的光度。假設我們在尖沙咀海傍拍攝以維 港作背景的人物照，這時用閃燈拍攝，人物的曝光便會由閃光燈負責。至於背景的維港對岸，由於距離太遠，閃燈光線根本不能到達，因此背景大廈的曝光便靠慢速 的快門速度來吸收大廈本身的光線，情況跟一般夜景拍攝相似，只不過我們要用閃燈來照亮近距離的主體。改變快門速度會改變背景的光度，不過主體的曝光則只受 閃燈影響。

如果在現場光較強的環境（如酒樓）用閃燈拍攝，使用太快的快門速度會令背景太暗，大大減弱現場氣氛；使用太慢的快門速度，主體則會受較多現場光線影 響，容易產生因手震而出現的模糊。那麼我們應該用多快的快門呢？視乎現場光線的強弱，我們只要使用比現場光快一級的快門速度，便可以保留到背景的氣氛，又 可減少手震的影響。例如相機測光錶指示背景的曝光需要 1/15 秒、f/4 光圈，那麼我們便可用手動模式，將快門設定至 1/30 秒。

用光圈或 EV 調校

所以在全黑環境用閃光燈攝影時，快門並不會改變主體的受光量。當閃光燈在手動模式輸出固定的功率，調校光圈就能改變曝光度。但要留意，如果用 TTL 模式，閃光燈會給你自動對應光圈，自動調整閃燈的輸出，那就要加或減閃燈 EV 去調整你所需的曝光效果。

Share: 閃光燈小百科 Part 3 ─ 閃光燈「四両撥千斤」之術

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要令閃光燈閃光，其實要用上 1000V 或以上的電壓。哪為何 4 顆 AA 電池也可以推動一支閃光燈？

閃光燈之所以能夠發光，是將閃光管內的氙氣 (Xenon) 以高壓電電擊，令氙氣原子離子化 (ionize)，從而產生強光，原理和光管接近，只是光管是不斷的供電，而閃光燈供電只是一瞬間。

閃光燈的內部可分成多個部份，包括變壓器 (Transistor)、振頻器 (Oscillator)、電容 (Capacitor) 及閃光管 (Flashtube) 。要將 6V 的直流電變成 1000V，要通過兩次升壓過程。變壓器內由兩組電線圈組成，以振頻器令電線圈振盪，變成電磁鐵的感生電原理，在交換過程將電壓提升至高達 300V 的交流電。以下就是過程：

閃光燈內部的分佈簡圖

1. 接通電源後，振頻器配合第一組線圈，與第二組線圈產生感生電流，由於第二組線圈比第一組大，會產生升電壓 (Voltage) 降電流 (current) 作用，令電壓由 6V 升壓至 300V 的交流電。在升壓過程中，會聽到高頻聲響。
2. 第二組線圈的交流電會通過一個單向二極管，將電流由交流電變回直流電，儲藏在電容內，即進行充電。
3. 電容與一個顆帶電阻的指示燈連接，尤如一個自動開關，當燈全亮時，就會中斷充電過程。
4. 當閃光燈連接相機，快門打開時，亦即同時合上閃光燈迴路，接通電容後，電流會通過第二個升壓器，將300V 電流再升壓至 1000V 或以上。
5. 在超高電壓下，大量電子衝擊閃光管內的氙氣，令絕緣的氙氣進入電離狀態，轉化成光能，形成一次閃光。
   

這是最基本的閃光過程，如果是帶自動測光元件的閃光燈，在閃光過程中會同時測光，當光度足夠時就將放電迴路截斷，減少電容內電力的無謂損耗。此時電池再供電，因為電容有餘下的電力，不用由零開始充電，可令電池壽命延長。

Share: 閃光燈小百科 Part 2 ─ 你需要閃光燈嗎？

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這不是多餘的問題，用不用閃光燈，對於一些人來說是哲學問題。攝影巨匠布列松 (Henri Cartier Bresson) 為保持拍攝景物的自然與真實感覺，一直不用閃光燈進行攝影；著名戰地記者麥富林 (Don Mccullin)，在戰場上絕不能用閃光燈，否則會被發現行蹤，只有人物專訪才會用到。或許這些事實能給你一些安慰，因為你使用閃光燈攝影的技術，可能 比這兩位大師都要出色。除非閣下對以上兩位大師是死忠派，否則有心攝影，尤其使用 DSLR，甚少會欠缺外置閃光燈。可以肯定，有閃光燈可以選擇用或不用，但沒有時才想到要用就太遲。

就如第一篇發展簡史所述，沒有閃光燈，攝影工作不僅沒有效率可言，我們還會錯過很多肉眼看不到的精彩世界。假如你的攝影題材包括以下各種，相信閃光燈是必備的：

‧人像 ─ 突出主體輪廓、在陰暗環境下補光、製造氣氛；
‧微距 ─ 自然光源不足或被遮擋，需要人工光源；
‧婚禮 / 活動 ─ 室內外遊走紀錄重要時刻，兼顧廣角及近距攝影；
‧運動 / 高速 ─ 凝固主體的動作，如守門員撲球或水滴皇冠等；
‧商品 ─ 保持商品色調一致，或製造特定色調。

基本上配備兩支閃光燈、遙控線及外置電池組，已可應付大部份的攝影工作

決定了主題，也決定了性能和數量上的需求。例如婚禮攝影時一支 GN 42 或以上的閃光燈加一個外置電池組就可應付；如果是認真的人像攝影，做足三點燈光 (three points light) 如主光、背光及側光的話，可能已經要準備三支閃光燈。再進一步，也許是考慮是否需要用到影樓燈 (studio flash)，當然那已經超出了我們討論熱靴外置閃光燈 (hot shoe flash) 的範圍。不過隨著技術進步，不少外置閃光燈只要指數 (GN) 足夠，其實已經差不多可以達到影樓燈的專業效果，還具有非常出色的攜帶便利性。

最後一點必需提及的，就是如中長焦距拍攝又只能手持的話，會因鏡頭晃動做成影像模糊。利用閃光燈可放心使用較快的快門，也做到足夠曝光，加上防手震功能的幫助，還可以運用較低的感光度，令畫面的細緻度進一步提升。